Každý, kdo si myslí, že nejnovější vlna stylu se objevila z ničeho nic, může přehlédnout fakt, že téměř všechno už bylo vynalezenoStrategické roztrhané díly, přiléhavé oděvy, piercingy a vesty s rodokmenem: mnoho městských znaků má kořeny v módě minulých dob a vypadají spíš jako to, co se nosilo před staletími, než si myslíme.
Výzkumnice Consuelo Sanz de Bremond ve své práci propojuje tato spojení Historie španělského oblečení (Almuzara), cesta, která vede od středověku do 20. století a boří stereotypy, jako je údajná neustálá askeze některých dvorů nebo klamy o královské hygieně. S pohledem sociologické a didaktické, autor – Valencian, narozený v roce 1963 – nás zve k pozorování, jak oblečení označuje třídy, cechy a rodinné stavy.
Překvapivý pánský šatník
I když to může znít šokujícím způsobem, slovo "kalhotky" postava doložená od 12. století, abychom jmenovali alespoň jednu pánské spodní prádloZměna pohlaví hlasu a jeho současné použití by přišlo až mnohem později.
Roztrhané džíny, díky nimž byly postavy jako David Beckham a značka Gucci mají jasný precedens: v Quattrocentu byly běžné následující: střihy v dubletech a legínách, módní oděv italského původu, který umožňoval prosvítat látkou pod ní, často v kontrastní barvě.
Známý cucat cheli Není to ani současný nález. Zrodil se jako oděv. těsný polovnitřek v 17. století a postupem času se měnil, až se stal Vesta z 19. století, klíčový kus pánského šatníku.
Na druhou stranu, to, co bychom dnes nazvali „metrosexuálem“, se v 16. století neuchytilo: holení nebo zneužívání kosmetiky bylo považováno za nedostatek mužnosti a kritika vůči těm, kteří ji projevovali, se později zintenzivnila. šperky a korzety v 19. století, přesně v době, kdy se je mnoho žen po celá desetiletí chtělo zbavit svého oděvu.
Piercing, kalhoty a další prohřešky
Zavedení jaquety (kratší bundy) a dubletu v 15. století také vyvolalo rozruch, protože těsné kalhoty nechávaly příliš mnoho vidět. Tento rozruch byl završen výrazná moucha, často vyplněné pro zdůraznění objemu a chlubit se mužností před přáteli i cizími lidmi.
Již ve 20. století, kalhoty v dámské šatně Byl to další zlomový bod. V Evropě a Spojených státech byl přijat dříve než ve Španělsku, kde byl jeho používání po léta spojováno s milicionářky z občanské války, což zpozdilo jejich společenskou normalizaci.
Na konci padesátých let učinil designér Josep Ferré rozhodný krok: navrhl kalhotový kostým pro ženy a dokonce se jí podařilo povzbudit starší generace k nošení siluety, která se dnes jeví jako velmi každodenní.
Řezání, úprava a vyvracení falešných zpráv
Jeden z nejtrvalejších mýtů připisuje Isabele Katolické nedostatek hygieny, který je neudržitelný. Sanz de Bremond objasňuje, že královna nepřestal se upravovat a že tento zmatek pochází od Isabel Clary Eugenie, známé svým válečným slibem – „neměnit košili, dokud se nestane majitelkou náměstí“ – který je spojen s obléhání Ostende.
Představa střízlivého, nevýrazného královského oděvu také neodpovídá pramenům. Panovníkův zpovědník, Fray Hernando de Talavera, byl pobouřen... výstřihy a s tím sukně s katy ukázat nohy, což považoval za nevhodné vzhledem ke svému stavu.
Celkově vzato je analýza navržená autorem sociologická studie široký záběr: odhaluje, jak pravidla oblékání, ozdoby a siluety vymezovaly majetkové struktury a hierarchie. Proto tvrdím, že Každý trend má svou vlastní malou revoluci, jakkoli skromné se to může zdát.
Pohled na módu z historické perspektivy mění příběh: roztrhané šaty, piercingy, přiléhavé oblečení a bundy, které dnes vidíme na ulici, hovoří s ozvěnami minulosti. Kniha Sanze de Bremonda pomáhá zasadit ty volby do kontextu už zjišťujeme, že spíše než naprosté novinky jsou mnohé z našich oblíbených oděvů dědici dlouhého rodu.